Hudvårdsindustrin har fortfarande en lång väg att gå när det gäller att göra produkter som fungerar för färghud

Medan bristen på inkludering är tydligt uppenbar i branschens produktutbud, har rötterna till frågan djupare: för länge har kvinnor i färg underrepresenterats inom medicin, medicinsk forskning och beslutsfattande positioner hos kosmetiska företag, och det återspeglas i de produkter vi ser i hyllorna.

Gör dermatologin mer mångfaldig

En del av problemet börjar med hudläkare, som ofta konsulterar utvecklingen av hudvårdsprodukter. Hudförhållanden finns ofta annorlunda i mörkare hudtoner, och därmed har mörkare hudar olika behov. Ändå fann en undersökning från 2012 att 47 procent av hudläkarna ansåg att deras medicinska träning inte förberedde dem för att behandla svart hud, och en studie från 2008 fann att endast 12.2 procent av dermatologiprogrammen hade en rotation där invånarna fick specifik erfarenhet av att behandla patienter med färghud.

"Du hittar afroamerikanska estetiker och hudläkare som kan behandla både kaukasisk hud och afroamerikansk hud, men du kommer inte att hitta det tvärtom," säger Sandra Morgan Downie, en medicinsk estetiker och grundaren av Amenda Beauty Beauty.

Att ha fler svarta hudläkare skulle vara fördelaktiga (de utgör endast 3 procent av hudläkarna i U.S., En skarp kontrast till de 15 procenten av svarta patienter som utgör landets befolkning), men alla hudläkare bör utbildas för att behandla och rekommendera produkter för färgskinn. ”Du kan tänka på det som en annan lumsk form av rasism. Varför överväger [läkare] att ta hand om huden i färg ett valfritt studieområde?”Frågar Chaneve Jeanniton, MD, en brädcertifierad oculofacial plastikkirurg baserad i Brooklyn, New York.

En annan fråga för hudvårds brist på inkludering är kliniska prövningar. Medan FDA kräver att läkemedelsförsök för topiska läkemedel inkluderar ett spektrum av hudtoner, är inte diskprodukter föremål för någon form av inkluderande standarder. "Jag tror definitivt att när skönhetsmärken gör en studie inkluderar de inte så många färg i sina studier eftersom de inte tvingas," säger Dr. Woolery-lloyd.

Med produkter som hårda skrubber, intensiva syror och kemiska skal-även de som du kan hitta över mot dessa skillnader är särskilt problematiska. "När vi gör kliniska prövningar oroar vi oss för säkerhet och effektivitet och säkerheten blir viktig för färghuden eftersom melanocyterna är mer reaktiva, och all liten irritation kan orsaka hyperpigmentering," säger Dr. Woolery-lloyd. Hon tillägger att effekterna av en produkt kan förändras beroende på var din hud faller på Fitzpatrick -skalan. ”För någon med hudtyp två eller tre är en djup skal helt fin och det finns verkligen ingen risk för några problem, men en djup skal för någon med hudtyper fyra eller fem är mycket riskabelt.”

Denna brist på forskning har potential att orsaka stora, långsiktiga hudproblem för dem i BIPOC-samhällen. ”Jag känner så många kvinnor som har kommit till mig på kontoret som har lidit på händerna på dåligt formulerade produkter som har investerat sina pengar i något och sedan plötsligt måste göra reparationsarbete eftersom det skapade irritation i huden, säger Dr. Jeanniton.

Som sagt, det är inte alla dåliga nyheter: även om branschen i stort har fortsatt att komma till kort, finns det vissa forskare som gör melaninrika hud prioriterad. Huden i Color Society-som grundades 2004-Has genomförde ett antal studier kring de specifika behoven hos färghuden, som hur man diagnostiserar rosacea och hur man hanterar PIH i mörkare hudtoner. Och just i år, för att hjälpa hudläkare att ta hand om en mer mångfaldig uppsättning patienter, utvecklade den brittiska medicinska studenten Malone Mukwende en handbok som heter Tänk på gapet Det har bilder av vanliga hudproblem på svart och brun hud, något som verkligen saknar i många medicinska läroböcker.

"Vi blir en mer och mer mångsidig nation, och de traditionella texterna och läroböckerna måste utvecklas med det föränderliga samhället," säger Dr. Robinson.

Att fixa företagens inkluderingsproblem

Problemen är inte begränsade till det medicinska området; Det är också viktigt för fler BIPOC -chefer att arbeta i ledarskapspositioner på Cosmetics Brands. "Vi behöver svart ledarskap i vanliga, vita varumärken," säger Dr. Robinson.

I juni i år lanserade Sharon Chuter, grundare av Uoma Beauty, "Pull Up eller Shut Up" -utmaningen på Instagram, uppmanar varumärken i skönhet och därefter för deras brist på organisatorisk inkludering och ber dem att anställa Bipoc -kandidater. "Alla har pratat om bristen på inkludering ur produktperspektivet, men jag trodde att de tittade på det från fel vinkel," sa Chuter under unionens samtal i brunnen+goda skönhetstillstånd i september. "Anledningen till att utgången ser ut som det beror på att ingången är fel: De flesta produktutvecklingsteam är inte olika ... Så när människor ber om mer inkludering i produkter, [de] borde fråga om sammansättningen av dessa organisationer, Eftersom du inte kan be folk lösa ett problem de inte kan förstå.”

Förhoppningen är att med mer representation i ledarskap i toppen, skönhetsindustrin och ännu viktigare, dess svarta konsumenter kommer att kunna se fler produkter som faktiskt uppfylla deras behov.

Få bättre produkter i hyllorna

Det finns hudvårdsområden som tillgodoser behoven hos mörkare hudar, som Mele, Epara, Sheamoisture och Dr. Barbara Sturm mörkare hudtoner, men det kan fortfarande vara svårt att hitta behandlingsprodukter-särskilt hos massförsäljare.

När fler produkter skapas måste de fortfarande ta sig in i butikerna. Innan Sephora lovade att lagra 15 procent av sitt lager med svartägda varumärken i början av juni, grundades bara nio av de 290 varumärkena på sin lista av BIPOC (och endast två av dessa märken inkluderade hudvårdsprodukter). "[Företag] kastar bara samma produkter på människor med färg som de gör andra, vilket kan reagera på vår hud annorlunda," säger Kay Cola, grundare av Organigrowhairco. ”Ingen har verkligen utvecklat eller formulerat saker som är giftiga och friska för oss som kan hjälpa oss att hantera dessa hudförhållanden.”

Det är ingen överraskning att de få behandlingsprodukter som fungerar på mörkare hud kommer från indievarumärken som grundades av svarta hudvårdspersonal. Dr. Woolery-Lloyds specifika skönhet behandlar pigmentproblem i melaninrik hud, Dr. Jeannitons EPI.Logiken designades med hyperpigmentering i åtanke, och Downies Amenda Beauty inspirerades av hennes egna hudproblem som svart kvinna. "Jag tror att kvinnor i färg vill höra att de övervägs i formuleringarna och vet också att det som läggs ut inte kommer att göra deras bekymmer värre," säger Dr. Jeanniton. "Du kan förstå varför människor skulle vara mer självsäkra på att köpa från ett svartägt varumärke, eftersom det finns ett förtroende för att de har beaktats i denna formulering.”

En del av orsaken är att onus har lagts på svartägda varumärken för att utveckla hudvårdsprodukter som tillgodoser de specifika behoven i deras samhälle. Men utvecklingen tar pengar, och investerare har till stor del ignorerat svarta företagare. Endast 1 procent av företagare som stöds av riskkapitalfinansiering är svarta, enligt en 2017 -ränta min investerarrapport och 0.2 procent är svarta kvinnor. Initiativet anser att något bättre, samledt av skönhetsentreprenör Lauren Napier och Whitney Brown, grundare av Meet the Ower Digital Platform, är ute efter att ändra detta genom att hjälpa svarta kvinnliga grundare att skaffa kapital, men de har sitt arbete klippt ut för dem. Och ansvaret för att skapa säkra, stabila produkter för alla hudtoner bör inte enbart vara på svartägda varumärken: det ska vara på varje varumärke. För att hudvård ska bli verkligt inkluderande och ha sina egna "40 Shades of Foundation" -stilen Reckoning, kommer det att ta en flernivåskift över branschen.

Oj Hej! Du ser ut som någon som älskar gratis träningspass, rabatter för kult-fave wellness varumärken och exklusivt brunn+bra innehåll. Registrera dig för brunn+, vår online -community av wellness insiders och låsa upp dina belöningar direkt.